НОВЕ ВІДЕО НА ЮТУБ-КАНАЛІ: ТОП ДАЙВЕРСЬКИХ ГОДИННИКІВ

Всім привіт - з вами Юля на Ютуб-каналі THEWATCH! Десь в глибині душі вже декілька випусків тому почала відчувати, що ви дуже скучили по нашим добіркам. Зважаючи на те, як круто ви останнім часом лайкаєте наші випуски і таким чином допомагаєте робити наші донати більшими, я вирішила будь-якими способами зробити добірку.

Навіть попри те, що Юра і так зашивається перед відпусткою. Щоб підтримати нашу донатну ініціативу і Юру персонально, наклацайте багатенько вподобаєк і напишіть в коментарях щось хороше.

Нещодавно робила інвентаризацію наших випусків і з подивом виявила, що у нас не було жодної добірки чоловічих дайверських годинників. Історія була - до речі цікавезний випуск, залишаю лінк в описі - окремі огляди певних “дайверів” різних брендів були. А от саме цілого дайверського топа ми не робили. Тож я вирішила виправити це неподобство і нарешті такий випуск зробити.

Щоб відео було більш об’єктивним, а не тільки репрезентацією моєї власної думки, я провела попереднє опитування наших дівчат та хлопців. Тож кожен герой цього випуску - це мій фаворит, чи Іри або Саші, Софії, Кирила, Петра, Юри та Іллі.

Так на всяк випадок нагадую вам, що чарівність “дайверів” у тому, що маючи додатковий рівень міцності та утилітарності вам зовсім не обов’язково занурюватись з ними десь в Червоному морі. Ви абсолютно легко можете носити такі годинники під різні стилі одягу - зважаючи на читабельність та доволі яскравий дизайн це класний універсальний варіант. На відміну від “філдів”, які також є чудовим варіантом tool watch, в “дайверах” ви частіше зустрінете якісь цікаві експерименти. Бо канони дизайну є, але все-таки не такі строгі, як у “філд вотч”. Ну і звісно ж насичені кольори зустрічаються тут набагато частіше, ніж в будь-яких інших стилістиках годинників.

Також сьогодні я намагалась більше уваги звертати на технічні характеристики та їх переваги, а саме на відчуття та роздуми над іншими перевагами годинників в цій добірці. Проте не переживайте, характеристики будуть з’являтись в описі відео.

Почнемо з найочевиднішого бренду з величезним вибором дайверських годинників - я знаю, ви вже вгадали, це Seiko! Ще задовго до того як бренд виділив окрему колекцію  Prospex, в якій і зібрано всі дайверські годинники, а також Speedtimer та Alpinist, Seiko непогано так наробили шуму на ниві дайверської тематики. Всі знають культові 62MAS, з яких все починалось, Туну з їхніми патентами у кількості 23 штуки, Марінмастер монокок та ще купу всього. Для мене було легко обрати Seiko в цю добірку як бренд, без якого вона в принципі не може відбутись. Проте з іншого боку було надзвичайно важко обрати конкретні моделі, бо їх ціла купа, і кожна з них має свої переваги та особливості. У підсумку я провела соцопитування серед команди, додала своє бачення, ну і дивіться далі, що з цього вийшло.

Думаю, логічно буде почати з Seiko Prospex 62MAS - моделі, що відтворює найважливіший годинник Seiko, бо саме з нього взагалі почалася вся ця дайверська історія. Історичний 62MAS започаткував певні канони і визначив загальний образ дайверських годинників Seiko на роки, тому для мене він дійсно дуже важливий екземпляр.

Буквально нещодавно Seiko оновили сучасний 62MAS і представили дещо перероблену версію в трьох варіаціях - 2 регулярні, синя SPB451J1 та чорна SPB453J1, і одна лімітована SPB455J1 з додатковим ремінцем сейчу. Я вирішила взяти синю - колір води і все таке інше. Для мене 62MAS - дуже виважений, такий якийсь інтелігентний дайвер з оптимальними габаритами (40 мм в діаметрі та 13 мм товщиною - це трохи менше, ніж попередня версія 62MAS). Плюс тут Seiko встановили новий механізм 6R55 із запасом ходу 72 години, тобто повноцінних 3 доби носіння, і переробили браслет - ланки стали більш скруглені, атласні і загалом годинник дуже комфортно сідає на руку. Ну і тепер тут 300 метрів, а не 200 - не аж прям важливо для офісних занурень, проте все одно приємно.

Далі буде абсолютний хіт останніх років - ще одне прочитання корпусу Marinemaster 1968 року з функцією GMT. В годинниковому світі GMT останнім часом дуже полюбляють, а Сейко тим паче. Тому поява “дайверів” з GMT було питанням часу. Однак саме цей корпус є аж таким влучним і дійсно популярним серед фанатів Seiko. Існує 4 версії - 2 регулярні з зеленим SPB381J1 та чорним циферблатом SPB383J1 і дві спецверсії з текстурованими циферблатами блакитного SPB385J1 та білого кольору SPB439J1. Дехто з колег голосував за зелені, інші за білу новинку, випущену обмеженим тиражем. Тому покажемо тут обидві.

Масивні кутасті вушка зберегли оцю “марінмастерівську” ідентичність, але при цьому сам годинник попри появу додаткової функції не став громіздким і за діаметром в 42 мм навіть менше ніж та ж “Черепаха” або “Сумо” і всього на 0,3 мм товщий, ніж 62MAS. 

А ще мені сподобалось те, що попри те, що тут з’являється GMT, Seiko не посунула дайверський сенс на друге місце заради цієї функції, а коректно та акуратно інтегрувала GMT в годинник, працюючи з екстер’єром та дизайном циферблата. Тренди трендами, проте “дайвери” мають в першу чергу бути дайверами.

Ще один топ асортимента Seiko - це всесвітньо відома “Черепаха”! Зараз ми маємо класичну “Черепаху” з хардлексом та безелем з алюмінієвою вставкою, “King Turtle” з керамічним безелем і сапфіром, більш компактну та елегантну “Heritage Turtle” та навіть земляну черепаху “Tortoise”, яка формально не є “дайвером”, проте в принципі виконана в дайверській стилістиці. В купі цих варіантів ми з командою обрали останню варіацію King Turtle PADI The Great Blue SRPK01K1. Бо тут все є уособленням дайверської історії та океану. Співпраця з PADI, професійною асоціацією інструкторів з дайвінгу. Як вміє тільки Seiko прекрасний деталізований циферблат, що відтворює навіть на об’єкт чи предмет, чи тваринку - а саме дайверський досвід занурення. А ще абсолютний феномен корпусу “Черепаха”, який полягає в тому, що попри суттєві габарити вона магічним чином класно сідає на різні зап’ясті - просто дива ергономіки. Ну і приємно все-таки мати тут блискучий керамічний безель та сапфірове скло. Хоча я, наприклад маю “Вaby черепашку” і попри те, що я не найакуратніший власник годинника, скло хардлекс ще й не подряпане.

Я знаю, чому ми от так взяли і пропустили дайверську добірку в наших випусках - бо до літа 2024 року у нас не було годинників DOXA. Тут все просто - DOXA має величезну експертизу у створенні дайверських годинників у розквіт цього діла в 1960-ті роки. І не будучи дуже великим або гучним брендом з необмеженим доступом до інвестицій DOXA вдалось створити справжню ікону - ті самі Sub 300. Ну а після всіх негараздів і труднощів відродитись і знову стати улюбленцем фанатів дайверських годинників по всьому світові і тепер в Україні!

Спочатку я думала додати саме помаранчевий варіант DOXA, бо це фірмовий колір компанії, його легітимність була доведена в процесі експериментальних занурень в озеро в Невшателі ще в 1960-их. Проте вирішила поміняти цей очевидніший варіант на фаворита команди THEWATCH - синю версію DOXA SUB 300T CARIBBEAN 840.10.201.10! Загалом все в DOXA Sub300t про дайвінг - хоч і не помаранчевий, але все одно супер читабельний морський синій циферблат з помаранчевими акцентами, які до речі перегукуються з фірмовою рибкою DOXA на заводній головці. Таблиця декомпресії, яка з’явилась в годиннику ще в 1960-ті і також має помаранчеві акценти, водозахист аж в 1200 метрів з гелієвим клапаном, масивний міцний, але ергономічний сталевий корпус, щоб занурюватись в годиннику було і не страшно, і комфортно. Самобутній рисовий браслет і знову дайверська рибка на застібці. Я б описала свої відчуття від DOXA так - кожна деталь створена продумано, якісно, зі зрозумілою ціллю, але при цьому є грайливі акценти та маленькі нюанси, що просто причаровують. Короче, класний “дайвер”, який потрібно побачити, потримати в руках та надіти на зап’ястя.

Другий варіант від DOXA SUB 600T SHARKHUNTER 861.10.101.10 відтворює історичний дизайн моделі, що належить до зовсім іншого етапу існування компанії. DOXA Sub 600T з'явились на початку 1980-их років і були асиметричними, кутастими, доволі товстими та мали великий безель, заводну головку на 4 годині та новий дизайн браслета.

Тож сучасні Sub 600 також кутасті - габарити складають 40 х 47,6 мм при товщині 14,15 мм. Але при цьому вони дивним чином не виглядають на руці громіздкими, за що, мабуть, потрібно подякувати інженерам та дизайнерам DOXA, які класно попрацювали над ергономічністю моделі. Це аж ніяк не маленький годинник, але він компактніший, ніж ви думаєте. 

Окрім цього тут дуже зручний браслет зі злегка шліфованими поверхнями, який ідеально поєднується з кутастим дизайном корпусу. А ще тут класний безель - він зручний в користуванні і дуже приємно та м’яко звучить. До речі, для мене безель в “дайверах” важливий - серед фаворитів по звуку і відчуттю завжди були Seiko, а от тепер і DOXA наступає на п’яти.

Наступний дайверський варіант, без якого не могла б статись ця добірка, буде від швейцарського бренда Certina. Certina не просто, піддаючись трендам, випустила дайверські годинники, щоб продемонструвати, що слідкує за тенденціями. Зовсім ні, вона дійсно має експертизу в цій справі - її дайверські годинники брали участь в підводному проєкті Tektite в 1960-их роках наряду з Rolex і отримали досить непогані відгуки від учасників дослідження. Тому поява Сертіни в цьому відео цілком обгрунтована. 

Почнемо з титанового екземпляра CERTINA AQUA DS ACTION DIVER C032.607.44.051.00. Окрім очевидних речей типу дайверської сертифікації, яка до речі, не так і часто зустрічається саме в швейцарців, для мене тут головний аргумент - це комбо титану та керамічного безеля. В нашому асортименті це точно найдоступніша за ціною дайверська механіка з керамічним безелем. Тому в даному випадку цінова політика є доволі суттєвим аргументом.

Окрім цього, не всі поціновувачі дайверського дизайну аж обома руками за досить велику вагу таких годинників. Тому використання титану, який в декілька разів легший за сталь, вирішує цю проблему. Бо з точки зору розмірів це досить габаритний годинник - діаметр складає 43 мм, а товщина 13,1 мм. І справа не стільки в показниках - бо вони не найбільші у цьому відео, а саме в ергономіці корпуса. Гляньте на руці - він дійсно величенький, тож сподобається власникам об’ємних зап’ясть.

Крім титана та кераміки це практична механіка із запасом ходу 80 годин та антимагнітною пружиною Nivachron, що також дуже і дуже непогано.

Другий варіант CERTINA AQUA DS ACTION DIVER C032.807.11.091.00 від Certina абсолютно повторяє дизайн код попередньої моделі, але має суттєві відмінності. 

Ну поперше це вже сталь, а не титан. По-друге, вставка безеля тут зроблена з алюмінію. Ну і по-третє - габарити годинника тут значно скромніші, діаметр складає всього 38 мм, а товщина 12,2 мм. Завдяки цим компактним розмірам цей годинник і опинився в цій добірці - в наших колег, які мають невеликі чи середні зап’ястя, на руці він виглядає дуже гарно.

Я взяла версію із синім циферблатом на браслеті, але є й інші кольори, наприклад зелений і чорний, а також варіанти з комбінованими браслетами із золотистими вставками та на нейлонових ремінцях і навіть в титані! Тому обирайте той, що вам до душі. Механізм в цій моделі такий самий, який і в попередній.

Наступним буде годинник-сюрприз - для нас він виявився саме таким, коли ми його побачили. Не буду довго нагнітати саспенс - річ про TISSOT SEASTAR 1000 POWERMATIC 80 40MM T120.807.37.041.00. До появи саме цього екземпляра команда THEWATCH досить стримано ставилась до колекції Seastar - чогось неймовірного, самобутнього чи ексклюзивного в рамках цієї серії Tissot не запропонували. Я не кажу, що серія вийшла поганою - просто не викликала особливих емоцій. Але ось ця нещодавня новинка дуже і дуже приємно здивувала.

Було дуже приємно побачити текстурований циферблат - нестандартні рішення в Tissot, та й в багатьох швейцарців зустрічається рідко. А тут ніби нічого надприроднього - патерн з вертикальних дещо вигнутих смужок. Плюс до візерунка приєднується градієнт на периферії циферблата - але загалом виглядає прям чудово.

Настільки я не є фанатом чорного PVD покриття, але тут воно органічно доповнює загальний образ годинника і прекрасно гармонує з нейлоновим ремінцем на силіконовій основі, який має карбонове тиснення.

А ще тут гарні габарити, така собі золота серединка - 40 мм в діаметрі та 12,5 мм товщина.

Наступним в огляді буде японець ORIENT MAKO RA-AA0818L19B. Не кидайте в мене каміння, але цього екземпляра я додала для фанатів Orient Mako. Доволі часто про нього запитують в коментарях, і для вас друзі, він опинився тут. Насправді за свою ціну це дійсно гарна пропозиція - 200-метрова механіка із сапфіровим склом та заводною головкою, що загвинчується. Практичний варіант у будь-яких життєвих ситуаціях. Розмір згідно з сучасними трендами скоріш великий, ніж середній, але суб’єктивно - діаметр складає 42 мм, товщина 12,8 мм. Запас ходу складає приблизно 40 годин - якщо носити на постійній основі, взагалі ніяких проблем не буде і підводити час також буде не потрібно.

Якщо вже брати Orient, то на думку деяких членів команди THEWATCH більш самобутнім та характерним варіантом буде ORIENT M-FORCE RA-AC0L07L00B. Тут ця прикольна накладка, зручніша заводна головка, ніж в Mako - вона більша і не так охоплена захисними виступами, щоб це заважало керувати годинником. І якщо вже поставити на перше місце саме дайверські стандарти, в M-Force набагато більша читабельність, ніж в Mako.

Мітки та стрілки прям дуже великі з щедрою порцією яскравого люма. І це до речі сертифікований “дайвер” - тут бачимо мітку “Divers 200m”. Тут також сапфірове скло та запас ходу 40 годин, розмір корпус ще більший - діаметр 45 мм, товщина 13,2 мм, тож цей варіант на велике зап’ястя.

Ще один японський дайвер я запропоную вам від CITIZEN PROMASTER NY0040-09EE. В асортименті бренда насправді є багато різних гідних варіантів, як механіки, так і Eco-Drive. І загалом є і історичні моделі, деякі з яких можна вважати культовими чи супервідомими - наприклад та ж “Ecozilla” чи “Fujitsobo”. Але я вирішила обрати корпус, який часто називають “fugu” - це посилання на досить кумедну на вигляд, але насправді небезпечну для життя рибу фугу. Саме на рибу посилається зубчастий дизайн безеля, і зверніть увагу, що зубчики нерівномірні, а розділені суцільними ділянками.

Ця модель хоч і має діаметр 42 мм, при цьому має доволі короткі вушка, за рахунок чого годинник гарно лягає на зап’ястя та не відчувається громіздким. Чорний циферблат під мінеральним склом супер читабельний, ремінець класична каучукова гармошка, а от заводна головка розташована в незвичному місці - на лівій частині корпуса, щоб не впиратись в зап’ястя, коли ви згинаєте руку. Це 200-метрова механіка із запасом ходу 41 година, і через те, що це Citizen, то логічно що це сертифікований дайвер.

Наступним буде представник дещо іншої цінової категорії - годинник Longines Hydroconquest. Ця серія має величезну кількість фанатів і наразі доволі суттєвий асортимент. Ключові елементи дизайну всіх варіацій однакові - великі арабські цифри вперемішку з круглими мітками, годинникова стрілка з “льодяником”, досить довгі вушка. Різняться моделі кольорами, розмірами, варіаціями ремінців. Якщо брати суто трьохстрілочник, тут маємо чоловічі розміри 39 мм, 41 мм та 43 мм. Особисто мені найбільш комфортними здаються габарити 39 мм та 41 мм - за рахунок довгих вушок 43 мм здається прям дуже великим. У нас досить популярна саме 41 модель LONGINES HYDROCONQUEST L3.781.4.06.6 із зеленим циферблатом, тож її і додам сюди. Тут маємо звісно ж сапфірове скло, керамічну вставку безеля і механічний калібр L888, який має класний запас ходу 72 години та кремнієву антимагнітну пружину балансу.

Якщо вам хочеться чогось трошки більш складного чи вичурного, та ще й і дорожчого, зверніть увагу на новинку LONGINES HYDROCONQUEST GMT. Різкі кутасті лінії звичних Hydroconquest зробили більш м’якими та округлими. Плавність також з’явилась на безелі - його зубчастий край переробили на користь дещо м’якіших зубів, які класно поєднуються з полірованим керамічним безелем. Стрілка-льодяник залишилась, а от арабські цифри прибрали, за рахунок чого дизайн циферблата став трошки більш поміркованим.

Ну і звісно ж тут є додатковий трендовий функціонал GMT. До речі, що браслет, що застібка зроблені краще, ніж в звичайних Hydroconquest. Правда і ціна суттєво вища.

Чогось не змогла пройти повз Hamilton. І це не якийсь там звичний варіант Khaki Navi, а годинник з характером HAMILTON KHAKI NAVY BELOWZERO AUTO TITANIUM H78535380. Багато хто знає цей корпус завдяки фільму Кристофера Нолана “Тенет”. Але насправді це такий собі потужний представник tool watch в категорії “дайвер”, із шестигранними гвинтами на 4 кутах корпусу та оголеними шпильками на безелі. Габарити вражаючі - діаметр ще більш-менш менш, 46 мм, а от товщина аж 15,7 мм! Щоб трошки вирівняти ситуацію з вагою, Hamilton зробив корпус з титану, тож годинник набагато легший, ніж може здаватись. Це 1000-метровий дайвер - він має гелієвий клапан, вбудований у ліву частину корпусу.

Циферблат з величезними арабськими цифрами супер читабельний, й до речі на місці 12 маємо 0 - саме тому, мабуть, Below Zero. Всередині встановлено калібр Calibre H-10 із запасом ходу 80 годин. І тут до біса крутий яскравий жовтий і дуже літній каучуковий ремінець.

Ну що ж, моя добірка добігла кінця. Дуже складно було її готувати. Знаєте чому? Бо є мільйон варіантів, які можна було додати ще. Але ми обмежені нашими можливостями та робочим часом, тому все, що хотілось, просто не влізло. З іншого боку, це дає нам опцію з часом зробити для вас новий випуск вже з іншими дайверськими варіантами.

Всі, хто не бачив тут своїх улюбленців - не ображайтесь, а напишіть, будь ласка, кого саме ви б хотіли бачити в цій добірці. І загалом, які топи годинників вам цікаві - будемо планувати нові відео наперед.

Дякую що додивились до кінця і до зустрічі незабаром!

Фанат годинників та автор блогу Юля